ポルトガル語はポルトアレグレで!?

　日本人がブラジルに真っ先に抱くイメージにはどんなものがあるでしょうか。

　サンバ。カーニバル。サッカー。美しいビーチ。常夏の気候。アマゾン。

　こういった日本人がイメージするブラジルを代表する都市と言えば、やはり世界的観光都市でもあるリオデジャネイロと言って間違いないかと思います。

　私もリオデジャネイロには何度か行き、実際に会場に足を運んで本場のカーニバルを２度見ましたが、その迫力に圧倒されました。また、白い砂浜が続くビーチにはビキニ姿の美女たち戯れているほか、コルコバードのキリスト像やポン・ヂ・アスーカルからの景観はまさに絶景であり、リオデジャネイロは観光客が是非とも１度は訪れるべき場所だと言えます。

　ただ、リオデジャネイロを見ただけで、ブラジルを語るのはちょっと早計過ぎます。

　なぜなら、ブラジルの国土は日本の２３倍もあり、ブラジルの北部と南部では気候も違えば、人種・習慣・料理・文化などが各地方によって全く違うからです。

　今日、この記事で取り上げるお勧めのブラジルの都市は、私が１１年半住んでいるポルトアレグレという町です。ポルトアレグレはブラジル最南端のリオグランデドスル州の州都で、人口が約１４０万人、イタリア・ドイツを中心としたヨーロッパ系移民が多く移住したため、ブラジル全体と比べて白人が多いのが特徴です。

また、ブラジル最南端に位置しているため、１年中温暖な気候のリオデジャネイロと違って四季が存在し、夏は蒸し暑く冬は寒いと言えます。ただ、寒いと言っても零度を下回る事はないため、東京よりは３・４度ほど平均気温が高く、比較的過ごし易いのではないかと思います。

そして、このような気候のせいか、ガウーショ(リオグランデドスル州の住民)の気質は、日本人がブラジル人に抱く陽気なカリオカとは違い、真面目で勤勉な人が比較的多いので、そのギャップに戸惑うこともあるかもしれません。

私はポルトガル語を真剣に勉強したい日本人の学生さんには、このブラジルらしからぬポルトアレグレという町が最適ではないかと考えています。その主な理由を以下に挙げます。

第１の理由は、リオグランデドスル州連邦大学(UFRGS)やポルトガル語の語学学校などの教育機関が整備されている事です。UFRGSには外国人向けのポルトガル語講座が開設されており、中国人・韓国人などのアジア系、アルゼンチン人・コロンビア人などの南米諸国の留学生と一緒にポルトガル語を学べます。また、学生ビザも発行しているため、１か月位の短期間から１年といった長期間に渡ってポルトガル語を勉強したい人には便利です。

第２の理由は、サンパウロ州やパラナ州などと違い、日本人・日系人が少ない事です。前述のポルトガル語講座には日本人学生や企業の語学研修生が多少いますが、街中で日本人に出会う事は滅多になく、アパートやホームステイなどをすれば、周囲に日本人が全くいない最適な語学環境でポルトガル語の勉強に励む事ができます。

第３の理由は、ポルトガル語の発音・方言が比較的標準語に近い事です。サンパウロも悪くはないのですが、リオデジャネイロやブラジル北東部のサルバドールなどで話されているポルトガル語は訛りが強く、ポルトガル語初心者には難しいばかりか、一旦それを覚えてしまうと、ブラジル国内の他地域に行った時にその発音の違い(訛り)を指摘される可能性があります。

第４の理由は、ブラジル人が日本語を勉強している大学・学校が比較的多い事です。同機関で日本語を教えていらっしゃる方は日本人や日系人が主なのですが、もし留学中に何か相談したい事があれば、これらの日本人に頼ることも可能です。また、これらの機関で日本語を勉強している日本に興味を抱いているブラジル人は親切な人がほとんどであり、友達になって交流を深める事もできます。

第５の理由は、ウルグアイ及びアルゼンチンと距離的に近い事です。リオグランデドスル州内にはブラジルを代表する観光都市はグラマードくらいしかないのですが、他州と違ってウルグアイ・アルゼンチンと隣接しているため、ちょっとした休みを利用してスペイン語圏の国を旅行する事ができます。

どうでしょうか。ポルトアレグレでポルトガル語を勉強したくなりましたか。

もちろん勉強目的は人それぞれ違うので、遊びや観光・文化体験を重視している方には、リオデジャネイロやサルバドールの大学や語学学校でポルトガル語を勉強する方がいいかと思います。

でも、もし語学を真剣に学びたい方にはポルトアレグレも選択肢の１つに入れてみてはどうでしょうか。

A question of transport.

A foreigners guide to navigating through the Porto Alegre gridlock.

I have a fear of flying, so much so, that every time I board a pressurized cabin, I have to tranquilize myself with the hard stuff. No other mode of transport has ever really had the same effect on me - until now.

And after yesterday's near death experience with a truck, which accelerated while I tried to cross a road, the second incident of its kind this week, I wondered: Is being a pedestrian in Porto Alegre any safer than, say, being a motorcyclist in South East Asia?

Upon moving to Brazil, a languagebarrier was something to expect, but the vast cultural differences were something I was not prepared for. I have had to rewrite the rules of almost everything I know, but crossing the road was something I hadn’t considered, until now.

Pretty quickly, I realized that the traffic here has a different set of rules. Cars in general rule the streets, pedestrians are a nuisance. Avoid motorbikes like rats. Never expect drivers to indicate. As for red lights, footpaths and pedestrian crossings, they’re just for aesthetics.

So the question is, how does one get around in Porto Alegre? Cars perhaps? Only if you are rich, very tolerant of road rage, and happy to be carjacked. Cycling maybe? With a distinct lack of cycle lanes, extremely hot weather and, cyclists being sworn enemies of drivers, cycling is for the very courageous at this moment in time.

As options were thin on the ground, I decided to give public transport a go. Admittedly, I hail from a city where the public transport has a lot of room for improvement, but Gaucho public transport is a world away from what I’m used to.

For starters, the only real extensive mode of transport in the city is buses. There are bus stops, but timetables or an indication of which buses actually stop at a particular pointdoesn’t exist. POA buses are a bit like the end of rainbows. I know they go somewhere, but the exact location remains an enigma.

Bus stop in Porto Alegre, RS, Brazil

Brazilians do love their stamps, documents and pieces of paper, so if you want to obtain a bus pass its not a simple as buying it in a shop. It’s communist style bureaucracy on Speed. Give yourself a good month, plan for a number of ‘certified’ documents. Then go to one place to apply for the pass, pay for the fares in a specific bank, and then get the fare credit added to your pass in another place. Easy.

So, If you’re unwilling to bus it -standing in 35 degrees; squeezed up against a stranger, have the cash and nerves to drive, or pay gringo taxi fairs, what’s the best option to get from A to B? Possibly cycling, if there were sufficient cycle lanes. As for me, I will remain a pedestrian warrior for now, fighting for my share of city space. Perhaps in decades to come this will change, and Brazil will up its game.

Beer in Brazil

My first close encounters with beer in Brazil were ordering pints of Brahma, Nove Schin and Kaiser and being given a Choppy instead. I couldn´t understand why I kept being given girly half-pints, half-full with espuma (head).  The beer was cold, so cold I burped ice cubes, and undeniably refreshing but basically tasteless and in lilliputian measures. What was going on?

Soon though I was to discover bottled beers and the strange and shady  world of casco-recycling.  Authentic churrasco is one of the wonders of the world, but unlike the Taj Mahal it goes better with a cold beer.  Big brown bottles of the stuff: Original, Bohemia, Serramalte, their labels slipping off from condensation. When you buy these beers from the shops, you´ll notice that each beer has two prices. That´s because if you bring your empty bottles back to the shop you just pay for what´s inside the casco! Not every bottle is recyclable though and if you build a collection of empties hoping to cash them in, be careful the grateful shopkeep keeps a proper tab. The charitable thing to do is to leave your empties on the street. Here selective littering is a form of charity, as hard laboring poor folk collect cardboard, cans and cascos for recycling.

One of the hardest things to deal with in our different drinking cultures is the Brazilian musketeer approach: All for one and one for all. A 600ml bottle of Original, roughly a pint, becomes property of the collective and is shared equally into pesky little half-pint glasses. The beer evaporates faster than agua com gas, it´s close cousin. Normally if I know my pint is about to be gang-banged,  I try to drink just a little bit faster than everybody else and be sure that I serve the drink, giving plenty of head  to Brazilians who see a lot of espuma as a mark of quality. Here there is no thumb-rule, draught beers from the Shamrock Irish bar to the boteco chopp dispensers are served as if it was bubble bath.

In London, we have a great range of craft ales, we even donate to CAMRA, a society to protect this endangered species. We care more about ales than we do pandas, by and large. If I was to survive Porto Alegre, I knew I would have to find something a little more palatable than thirst-quenching Original. Fortunately, Brazil is at the beginning of what I feel is a beer revolution. The economy is fermenting, people´s salaries are rising and with the world cup brewing, new pubs, breweries and shops are being opened. Yeast is so in right now, that even my wife has dropped out of uni to become a beer sommelier!

Generally, there is a huge mark-up on imported ales. Alas-alack-a-day, you can buy a Bishop´s Finger here but it costs an arm and a leg. Instead, rather than drink expensive imports you can find brilliant national beers.  Seasons, Coruja, Eisenbahn, Way, Helles, Colorado, Rasen, Bamburg and Backer all make good beers. Beers you´d gladly risk walking a mile at night to find.

The well-stocked ´Malt Store´ Cervejas Artesenais - Petropolis

Sharing my experiences of beer in Brazil, how it´s served and where to find it! (Read part 2)